Журнал
Призрак «Опеля»
Призрак «Опеля»

Призрак «Опеля»

«Дэу-Нексия» – одна из немногих современных иномарок, которую автолюбители со стажем предпочитают обслуживать самостоятельно. Трудоемкость ТО оценили Игорь Козлов и Виталий Урюков.

«Дэу-Нексия» – одна из немногих современных иномарок, которую автолюбители со стажем предпочитают обслуживать самостоятельно. Трудоемкость ТО оценили Игорь Козлов и Виталий Урюков.

Причин для рукоприкладства несколько. Во-первых, конструкция хорошо изучена, поэтому информации о болячках и способах их лечения в достатке. Во-вторых, ни с расходниками, ни с кузовным железом, ни с агрегатами проблем нет – торговцев запчастями на «узбечку» немало. Цены стабильны, в разных магазинах они отличаются на 5–7%. Сэкономить на неоригинальных запчастях вряд ли получится – их стоимость немногим ниже. В-третьих, 5-летняя (или 100 тыс. км) гарантия на машину условна. Она не распространяется на лакокрасочное покрытие, антикор, стекла (в том числе фары), колеса, тормозные диски и барабаны, сцепление, резиновые чехлы и втулки, подшипники ступиц, контакты замка зажигания и стартера и, как сказано в договоре на гарантию, «другие аналогичные элементы». Кроме того, дилер может решить, что неисправность вызвана жесткими условиями эксплуатации, и отказать в гарантийном ремонте. И, наконец, соотношение цена/ качество при использовании собственного труда выглядит куда привлекательнее.

НА РАЗ-ДВА

Наиболее ходовая операция – замена моторного масла. Добраться до сливной пробки несложно – в защите есть специальное отверстие. Столь же легко заменить фильтр – места для манипуляций (в том числе съемником) более чем достаточно. Правда, если авто укомплектовано кондиционером, извлечь элемент не так-то просто – мешают дополнительные магистрали. Для удобства (и чтобы не обжечься о коллектор) лучше орудовать снизу, сняв предварительно металлический лист, прикрывающий силовой агрегат.

То же самое придется сделать, чтобы натянуть приводные ремни компрессора кондиционера и генератора с насосом ГУРа. В первом случае надо добраться до расположенного внизу натяжного ролика, во втором – ослабить крепление нижней лапы генератора (попытки просто отжать узел монтировкой чреваты поломкой).

Замена свечей на 8-клапанном моторе неудобств не вызовет. С 16-клапанником чуть хлопотнее: понадобится демонтировать пластиковую накладку двигателя (четыре винта). Обратный процесс требует аккуратности – при установке задний левый угол накладки может задеть вакуумный шланг регулятора давления топлива в рампе и сдернуть его со штуцера. Избежать неприятности можно двумя путями – отрезать злополучный угол либо изменить трассу, удлинив шланг.

Трудоемкость замены ремня ГРМ зависит от комплектации авто – наличие ГУР усложняет работу. В этом случае отсоединяем трубку магистрали низкого давления и через нее сливаем жидкость, затем отключаем от насоса трубку напорной магистрали, потом отворачиваем болты (2 шт.) крепления самого насоса, отделяем щиток ремня от двигателя и вынимаем их одновременно вверх (так же и ставим). [info] Прежде хорошо бы освободить место для маневров: снять корпус воздушного фильтра и правый пластиковый щиток внизу моторного отсека. Перед установкой нового натяжного ролика взводим его в боевое положение, сжав пружину и вставив в отверстия секторов технологическую чеку (не забудьте ее вовремя удалить, равно как и прокачать систему гидроусилителя!).

Помпы обычно хватает и на второй ремень, но если есть сомнения в герметичности и состоянии подшипников, узел лучше заменить. Перед снятием обязательно помечаем ее положение в блоке относительно ребер жесткости, новую ставим по меткам! Это важно, так как корпус и вал эксцентричны – при неправильном положении может не хватить хода натяжного ролика (на старых моторах натяг ремня и вовсе задавался поворотом помпы).

ВОСТОЧНЫЕ ХИТРОСТИ

Воздушный фильтр салона расположен неудачно – за перегородкой моторного отсека, в щели между коробкой воздухоприемника и вентилятором. Немудрено, ведь у предка – «Опеля-Кадет» кондиционера не было, поэтому корейцы пристраивали фильтр по месту. Чтобы до него добраться, надо снять правый рычаг стеклоочистителя, правую же часть накладки под ветровым стеклом, часть уплотнителя с перегородки, хлипкий защитный щиток, сдвинуть верхнюю половину резинового держателя фильтра (полностью снимать его не следует, сложно потом восстановить конструкцию) и только после этого вынуть фильтр. Спецы обходятся без демонтажа этих деталей, но, как показывает практика, элемент у них часто встает с перекосом, что со временем оборачивается обилием пыли в салоне.

Так же неудачно размещен датчик уровня топлива – его контактная часть торчит из бака в самом грязном месте, при этом наконечник провода «массы» никак не защищен. Если отгниет – есть смысл заменить наконечник «мама» на «круглый» и зажать его под один из винтов крепления датчика (у «кадетов» именно так и было сделано). Кстати, нижний можно использовать как сливную пробку для топлива, если, например, потребуется извлечь датчик целиком.

Замена перегоревших ламп трудностей не вызывает – требуется лишь ловкость рук. Единственное исключение – фары, где необходимо прежде отвернуть два самореза и снять воздуховод на панели щита радиатора.


ТОРМОЗНОЙ МОМЕНТ

Передние тормозные механизмы существуют в двух вариантах. Старая конструкция зачастую подклинивает (не полностью растормаживается) из-за попадания влаги под уплотнительные стальные стаканчики направляющих (вроде ступичных колпачков). При замене дисков не поскупитесь на новые стаканчики и ремкомплект направляющих. Если дело дошло до замены суппортов в сборе – берем деталь нового образца, благо посадочное место на кулаке одинаковое, а процедура замены колодок на них проще (нет штифтов). Но имейте в виду – сами колодки невзаимозаменяемы! Задние тормоза снабжены хитрым храповым механизмом регулировки зазора между колодками и барабаном, так что с непривычки придется помучиться. И почему иностранцы не любят схему с упорными кольцами внутри цилиндров? Зато подтянуть трос стояночного тормоза не сложнее, чем на «ладах». «Колдуна» – регулятора сил в задних тормозах нет. С точки зрения обслуживания – хорошо, ничего делать не надо. А вот эффективность замедления груженой машины хуже: дроссели на главном цилиндре уменьшают давление в заднем контуре из расчета на «порожняк».

В целом «Нексия» не показалась слишком трудоемкой ни в обслуживании, ни в ремонте, так что чинить ее самостоятельно – вполне реально.
За Рулем